Почему дует из входной двери и появляется конденсат зимой

Дверь поставили три года назад, а этой зимой у порога тянет холодом, на металле изнутри собираются капли, и обои возле откоса начали отходить. Первый вопрос, который приходит в голову: дверь бракованная или её неправильно установили?

Чаще всего дело не в браке. Продувание и конденсат — это симптом, а источников у него несколько, и находятся они в разных местах: полотно, притвор, порог, монтажный шов. Ниже разберём по признакам, откуда именно уходит тепло, как найти свою причину руками за пять минут, что решается заменой уплотнителя и подтяжкой, а когда виноват монтаж или сама конструкция двери.

Откуда идёт холод: четыре точки

Если дует из входной двери, холод приходит из одного или сразу нескольких мест. Понять, из какого именно, важнее, чем сразу бежать за новой дверью — способы устранения у них разные.

• Полотно — сам металлический прямоугольник, который открывается. Тянет холодом по центру или по углам, когда внутри тонкий или сползший утеплитель, а жёсткости каркасу не хватает.
• Притвор — линия, по которой полотно прилегает к коробке. Здесь стоит уплотнитель, резиновый контур по периметру. Со временем он дубеет и проминается, прижим слабеет, и по этой линии начинает поддувать.
• Порог — нижняя часть коробки. У порога чаще всего тянет из-за изношенного нижнего уплотнителя, а на уличных дверях сплошной металлический порог сам работает проводником холода.
• Откосы и монтажный шов — зазор между коробкой и стеной, заполненный монтажной пеной и закрытый откосами (частями стены вокруг коробки). Если шов сделан плохо, холод идёт мимо двери, между коробкой и проёмом.

Две последние точки — порог и монтажный шов — к качеству самой двери отношения не имеют. Это зона установки. Поэтому «дверь дует» и «плохо поставили дверь» на практике часто одно и то же.

Как найти свою причину за пять минут

Диагностика простая, инструменты — лист бумаги, ладонь и, при желании, зажигалка. Делать её нужно в мороз или хотя бы в холодную погоду, когда разница температур снаружи и внутри заметная.

Лист бумаги. Зажмите обычный лист дверью по всему периметру, по очереди в разных точках, и потяните. Там, где бумага выходит легко, прижим слабый — уплотнитель не держит. Там, где лист рвётся или идёт с усилием, прилегание нормальное.

Ладонь. Проведите рукой вдоль притвора и вдоль коробки на стыке со стеной. Холодная полоса по притвору — вопрос к уплотнителю и прижиму. Холод и сквозняк между коробкой и стеной — вопрос к монтажному шву.

Пламя. Поднесите зажигалку или свечу к щели по контуру (только не к монтажной пене и не вплотную к отделке). Отклонение пламени показывает, где именно тянет воздух.

Дальше остаётся сопоставить, где холодит и где скапливается влага, с вероятной причиной.

Почему на металле выступает вода

Продувание и конденсат на входной двери связаны, но это два разных явления. Сквозняк — это движение холодного воздуха через щели. Конденсат появляется без всяких щелей, за счёт разницы температур.

В воздухе всегда есть влага. Чем он теплее и влажнее, тем больше воды он держит. Когда тёплый воздух комнаты касается холодной поверхности, часть влаги на ней оседает каплями. Температура, при которой это начинается, называется точкой росы. Например, при 25 °C в помещении и влажности около 50% конденсат выступит на любой поверхности, охлаждённой примерно до 13 °C.

Металл хорошо проводит тепло и быстро остывает. Если наружная сторона двери на морозе, а внутри между листами нет теплоизолирующей вставки, холод проходит насквозь, и внутренний лист опускается ниже точки росы. Тогда на нём выступают капли, а в сильный мороз — наледь. Раньше всего это видно на самых холодных участках: на самом металле, на ручке, на ригелях замка и петлях.

Отсюда два вывода. Первый: конденсат указывает на мостик холода и сам по себе не означает заводской брак. Второй: чем выше влажность в квартире, тем раньше выступит вода. Готовка без вытяжки, сушка белья в прихожей, забитая вентиляция — всё это повышает влажность и приближает точку росы. Иногда наладить вытяжку оказывается проще, чем менять дверь.

Что решается уплотнителем и регулировкой

Если диагностика показала, что дует по притвору, а не через монтажный шов, в половине случаев проблема закрывается без замены двери и почти без денег.

Замена уплотнителя. Резиновый контур по периметру за несколько лет твердеет и теряет упругость, перестаёт заполнять зазор. Старый уплотнитель снимают, поверхность очищают от клея и обезжиривают, ставят новый профиль. Важно подобрать правильную толщину: слишком толстый контур не даст двери закрыться, слишком тонкий не уберёт сквозняк. На части дверей контуров два и больше — тогда меняют все.

Регулировка прижима. На многих современных дверях плотность прилегания настраивается. Прижим усиливают поворотом эксцентриков (цапф) на торце полотна или подгибанием ответной планки на коробке — металлической пластины, в которую входит язычок замка. К зиме прижим делают плотнее, чтобы компенсировать сжатие металла на холоде, летом ослабляют, чтобы уплотнитель не стоял постоянно под нагрузкой и не проминался.

Регулировка петель. Если полотно просело или сместилось и прилегает к коробке неравномерно, его положение правят петлями — сдвигают по вертикали и горизонтали. После этого прижим по всему периметру снова становится ровным.

Эти работы лечат притвор и прилегание полотна. Монтажный шов и промерзание насквозь ими не исправить — там причина в другом месте.

Когда виноват монтаж, а не дверь

Вернёмся к обоям, которые отходят у откоса. Это классический признак того, что причина в монтажном шве, а сама дверь исправна.

При установке между коробкой и стеной всегда остаётся технологический зазор. Его заполняют монтажной пеной, а сверху закрывают откосами. Если пены положили мало, если остались пустоты, если её не защитили и она раскрошилась от влаги и ультрафиолета — по этому зазору идёт холод. Появляется иней на откосах, тянет между коробкой и стеной, у откоса выступает влага, отходят обои, а со временем может пойти плесень.

Проверяется это той же ладонью: проведите вдоль коробки на стыке со стеной. Если чувствуете холод и движение воздуха именно там, а не по притвору, — вопрос к монтажу.

Лечится это вскрытием и повторной заделкой шва: пустоты допенивают, прокладывают пароизоляционную ленту, которая не пускает влагу в шов, и заново делают тёплые откосы. Полотно и уплотнитель при этом трогать не нужно — с ними всё в порядке.

Когда дверь утеплением не спасти

Есть случаи, когда ни уплотнитель, ни шов ни при чём, а промерзает именно полотно. Так бывает с тонкими дверями без рёбер жёсткости и с уличными дверями без терморазрыва — то есть без вставки из материала с низкой теплопроводностью, которая разделяет наружную и внутреннюю части. Металл в такой двери напрямую проводит холод внутрь, и никакая оклейка изнутри это до конца не убирает. Попытки утеплить входную дверь снаружи или сделать тёплые откосы дают частичный эффект, но саму физику это не отменяет.

Здесь важно различать сценарии. Для квартиры в отапливаемом подъезде терморазрыв чаще всего избыточен — если оттуда дует и капает, причина почти всегда в уплотнителе, прижиме или монтаже. А вот для частного дома, дачи или квартиры на первом этаже с холодным неотапливаемым тамбуром прямой контакт с улицей никуда не девается, и обычная дверь там будет промерзать. Подробнее, какую дверь брать в этом случае, разобрано в статье про входную дверь в частный дом.

Как устроена дверь, которую холод не проходит насквозь, видно на примере модели Гранит Терморазрыв: у неё три контура уплотнения — два резиновых и один магнитный, — а термовставка разделяет и полотно, и коробку. Именно раздельные наружная и внутренняя части не дают внутренней стороне остыть до точки росы, поэтому на ней не выступает конденсат.

Если по симптомам выходит, что менять всё же придётся, точный диагноз поставит замерщик: он определит, дело в двери, в монтаже или в уплотнителе, и не заставит менять то, что можно отрегулировать. Бесплатный замер делают в Минске и до 100 км от МКАД.

Посмотреть модели с терморазрывом и сравнить их конструкции можно в каталоге входных дверей — там же указаны число контуров уплотнения и толщина металла по каждой позиции.

Частые вопросы

Прежде чем менять дверь целиком, стоит понять, что именно с ней не так: продувание по притвору и промерзание полотна лечатся совершенно по-разному. Если разобраться самому не выходит, замерщик определит причину на месте и подскажет, что дешевле — регулировка, новый уплотнитель, переделка откосов или дверь с терморазрывом.